Деревень и поселков без водопровода сейчас мало, но наличие его в каждом сельском доме — редкость: пока еще преобладают коллективные водоразборные колонки.

     А хотелось бы, конечно, иметь воду если не в доме, то хотя бы на участке, особенно в поливной сезон. Вот поче­му многие мечтают о колодце. Но вырыть его — сложно. Наиболее простой и доступный вариант для сельского жи­теля — буровой колодец.

     Правда, проходка скважины на большую глубину считается непосильным занятием для одного человека. Но свою сква­жину в 11 м я выполнил один, использовав бур с подвиж­ной насадкой. Применение последней позволяет намного облегчить прохождение обычных грунтов. При поднятой на­садке почти весь крутящий момент приложен к лопастям бура. В опущенном положении ее расширенная нижняя часть увеличивает диаметр скважины и дает возможность прохо­дить рыхлые, глинистые и сыпучие породы. Необходимая глубина была достигнута за счет присоединения к буру удлинительных труб с помощью болтов М8.

     Изготовление бура следует начинать с подбора сверла. Его хвостовик приваривается к центральной трубе длиной 1500 мм, внешним 0 40 мм и толщиной стенки 6,5 мм. За­тем из циркулярной пилы толщиной 2,5 мм и 0 170 мм, разрезав ее по диаметру, получают лопасти бура. Зубья следует укоротить наполовину. Все рабочие кромки их за­тачивают под углом 30°. Лопасти приваривают к центральной трубе под углом 60°.

     Насадку можно сделать из обрезка трубы с внутренним 0 180 мм, толщиной стенок 2 мм и длиной 250 мм. Ниж­няя часть ее шире на 5 мм и заточена под углом 30°. С внешней стороны трубы в продольном направлении при­варивают пластину размером 280X35X2 мм, выполненную из полотна двуручной пилы. Выступающие концы пластины затачивают, таи как они являются боковыми подрезающими ножами, облегчающими проходку.

     Еще потребуются два одинаковых стальных кольца с внеш­ним 0 180 мм; одно станет упорным, другое разрезают на три равные дуги-поперечины. В одной из них на расстоя­нии 30 мм от конца просверливается отверстие 0 10 мм: сюда войдет нижний крючкообразный конец фиксатора.

     Упорное кольцо вбивается в насадку на глубину 30—40 мм.

     Затем в него вставляются поперечины и пропускается ползун — труба внутренним 0 42 мм и длиной 300 мм: она надевается на центральную трубу, лопасти которой введены в насадку. (Возможен и коробчатый ползун, сваренный из уголков (см. рис. 1, А.) Все это центруется с помощью де­ревянных клиньев, вбиваемых в зазоры между поперечина­ми, а также между корпусом насадки и лопастями бура. За­тем поперечины приваривают к упорному кольцу, а пол­зун — к поперечинам так, чтобы расстояние от них до верх­него конца трубы-ползуна составляло 220 мм. Теперь при­варивают направляющую ползуна — уголок размерами 25X Х25Х2 мм и длиной 100 мм. Чтобы при проходке скважин насадка вращалась вместе с буром, необходимо приварить и направляющую к центральной трубе.

     Фиксатор положения насадки сделан из проволоки 0 7 мм и длиной 250 мм и изогнут под углом 90° так, чтобы гори­зонтальный конец имел длину 50 мм. В месте изгиба к фик­сатору приваривается ручка из полосы стали сечением 30 X Х6 мм. Для фиксатора приваривают на ползун направляю­щую втулку с отверстием 0 10 мм. После чего, перемещая ползун по центральной трубе, сверлят в ней отверстия под фиксатор — в нижнем, верхнем и среднем положениях насадки.

     Диаметрально расположенные отверстия 0 9 мм в верх­ней части центральной трубы служат для присоединения к буру удлинительной трубы с внутренним 0 42 мм. Чтобы избежать люфта бура во время работы, трубы в местах их соединения должны входить друг в друга не менее чем на 150—200 мм.

    Применение насадки позволяет предотвратить заклинива­ние породы и ее частичное высыпание обратно в скважину; благодаря ей требуется меньше усилий при подъеме бура. При прохождении рыхлых и сыпучих пород следует исполь­зовать бур с низко опущенной насадкой. О ее заполнении судят по заметно возросшим тормозящим силам. В этом случае вращение прекращают и, 2—3 раза повернув взад-вперед на 5—10° центральную трубу, бур поднимают и на­жатием ручки фиксатора на себя освобождают насадку, пе­реводя ее в верхнее положение. После этого грунт можно легко удалить.

Рис. 1. Общий вид бура с насадкой:

1 — ползун (труба 48X3X300), 2 — направляющая ползуна (уголок 25 X Х25Х2 мм длиной 100 мм), 3 — на­правляющая центральной трубы (уголок 25X25X2 мм длиной 60 мм), 4 — центральная труба (труба ДОХ Х6,5Х1500), 5 — ручка фиксатора (стальная пластина сечением 30X6 мм, длиной 100 мм), 6 — направляющая втулка фиксатора, 7 — пружина фик­сатора, 8 — фиксатор (проволока 0 7 мм, длиной 250 мм), 9 — упор­ное кольцо (труба 180X6X30), 10 — поперечина (3 шт., сечением 30X6 мм, длиной внешней дуги 151 мм), 11— насадка (труба 184X2X250), 12 — под­резающий нож (стальная пластина сечением 35X2 мм и длиной 280 мм), 13 — лопасть бура (2 шт, изготовлена из циркулярной пилы 0 170 мм, толщиной 2,5 мм), 14 — свер­ло 0 25 мм; А — вариант узла насадки.

Рис. 2. Гарпун-камнеуловитель:

1 — стержень (труба 40X6,5X300), 2 — пластины (отрезки рессоры), 3 — клиновидные зацепы.

Рис. 3. Камнедробитель:

1 — стержень (труба 40X6,5X750), 2 — поперечный нож (от­резок рессоры длиной 120 мм), 3 — зубило.

     При прохождении слоев глины и суглинка следует чере­довать использование бура с нижним положением насадки со средним или верхним. При среднем положении насадки бур позволяет проходить породы, содержащие гравий или небольшие камни размером до 70 мм. Камни от 70 до 150 мм извлекаются из скважины с помощью гарпуна-кам-неуловителя, насаженного вместо бура на удлинительные трубы.

     Гарпун-камнеуловитель собирается из трех-четырех упру­гих рессорных пластин от легкового автомобиля, укорочен-ных до 500 мм. К тонким скругленным концам пластин при­вариваются клиновидные зацепы, а срезанные концы отги­баются в сторону выпуклой поверхности на угол 15° и при­вариваются к отрезку трубы внешним 0 40 мм и дли­ной 300 мм.

     Валуны раскалывают камнедробителем — стальным стерж­нем длиной 500—750 мм, к нижнему концу которого прива­рены зубило и отрезок рессоры длиной 120 мм. Верхняя часть стержня длиной 50 мм, имеющая форму цилиндра, может присоединяться к удлинительным трубам с помощью болта М8. После того как валун разбит, осколки извлекают с помощью гарпуна-камнеуловителя.

     Применение упомянутых инструментов позволяет пройти все виды пород при бурении скважины.

Автор admin | 1 комментарий »

     Пятна ржавчины на ткани смочите лимонным соком, потом сполосните ее теплой водой. Кроме сока лимона можно использовать раствор уксусной кислоты (2 ст. ложки на стакан воды). Его надо подогреть в стеклянной или эмалированной посуде на водяной бане примерно до 80 градусов.

     Участок ткани с пятном погружают в раствор на 5 минут, а потом прополаскивают теплой водой, в которую неплохо добавить немного нашатырного спирта. С синтетическими тканями так обращаться нельзя, некоторые из них могут разрушаться. Ржавчина от них обычно и так легко отходит благодаря строению их волокон. Бывает достаточно стирки в теплой воде со стиральным порошком.

Автор admin | 1 комментарий »

     Бывает, ножницы затачивают мелкозернистым бруском, потом направляют оселком для бритв — лезвия получаются очень острыми, бриться можно, а ножницы не режут. В чем дело?

     Секрет в том, что гладкие, отполированные лезвия скользят, выталкивают материал, причем особенно трудно стричь волосы. Затачивать ножницы нужно крупнозернистым бруском, проводя им по лезвию от конца к оси под углом. Образовавшиеся на жале мельчайшие косые зубцы не дадут проскальзывать лезвию.

Автор admin | 1 комментарий »

      Чтобы оконные стекла зимой не покрывались конденсированной влагой, поставьте между рамами стаканчики, наполненные на треть соляной кислотой. Она соберет избыточную влагу.

      Если стекло все же обледенело, нужно взять на плотную тряпку поваренной соли и тщательно протереть его несколько раз. Соль быстро ‘съест" лед, стекло станет чистым и прозрачным. Можно протереть стекло смесью из 1 части глицерина и 29 частей денатурата.

Автор admin | Нет комментариев »

     Для чистки пятен неизвестного происхождения испытайте простое и довольно надежное средство — холодную воду. Подложите под пятно старое полотенце и чистой тряпочкой, смоченной в холодной воде, начинайте оттирать его, двигаясь от краев к середине.

     Время от времени передвигайте полотенце на новое место и прополаскивайте тряпочку. Если пятно исчезло, дайте ткани высохнуть, не прибегая к помощи утюга для ускорения сушки. Иначе появится другое пятно. Горячая вода действует лучше и быстрее, но только если вы уверены, что это пятно не от мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, крови.

Автор admin | Нет комментариев »

     Время горения такой свечи заметно увеличится, на подсвечнике не будет потеков парафина, если на верхнюю часть свечи надеть кольцо из металлической фольги толщиной 0,1-0,2 мм.

     По мере выгорания парафина, кольцо сдвигают вниз.

Автор admin | 1 комментарий »

     Простейшую переносную шашлычницу можно установить на террасе дома или на дачном участке (рис. 200). Мясо на ней приготовляют различными способами. Кроме традиционного шашлыка на металлической решетке-сетке можно жарить куски мяса, а на вертеле — птицу.
     Все оборудование состоит из простого очага, шампуров, металлической решетки и вертела, Очаг изготовляется из железа толщиной 1 —1,5 мм. Отдельные его части изгибзются~и соединяются сваркой, заклепками или болтами. Если есть возможность, готовый очаг можно окрасить серебряным огнеупорным лаком.
       Шампуры длиной около 500 мм делают из стали диаметром 2 мм или полосового железа.   Коичикн шампуров   затачиваются. Для удобства шампуры могут быть с деревянными ручками.
Решетку изготавливают из металлической сетки, натянутой по контуру на раму из полосового железа. Можно сварить решетку из тонких стальных стержней.
    Вертел изгибают из стального стержня диаметром 8 мм и затачивают,    вилочки-фиксаторы — из   стержней   диаметром   4 мм.

     Вилочки закрепляются на вертеле с помощью винтов-крыльчатон и дают возможность, поворачивая вертел, равномерно обжаривать птицу.
Для раздувания углей можно изготовить опахало из жесткой ткани, сложенной вдвое.
Печь мясо следует не на пламени, а на раскаленных углях, которые остаются после сгорания дерева. Хороши дубовые, яблоневые или грушовые дрова. Они придают мясу особый аромат.

Автор admin | Нет комментариев »

     В небольшой установке можно коптить в домашних условиях рыбу, мясо, сало и другие продукты. Дым в установке образуется от небольшого деревянного бруска, который прижимается к вращающемуся металлическому шкиву  и  тлеет, смотрите рисунок.
На ось мотора переменного тока насажен шкив. Он состоит из текстолитового сердечника, в котором просверлены наклонные охлаждающие отверстия, и стальной обоймы, плотно насаженной на сердечник.      Сбоку к шкиву по металлическому желобу подается деревянный брусок. Необходимая сила трения между бруском и шкивом подбирается регулировочным винтом, установленным на торце желоба. Конец винта прикреплен к пружине, которая прижимает брусок к шкиву. Чем сильнее закручивается винт, тем сильнее пружина давит на брусок и он плотнее прижимается к шкиву. А это влияет на интенсивность   образования   дыма.
     Заложенный в желоб брусок постепенно стирается, поэтому время от времени необходимо ввертывачь регулировочный  винт.
     Образовавшийся от трения дым выходит наружу через коптильную камеру, в которой на специальных крючках подвешиваются продукты. Для ускорения копчения перед камерой укреплена мелкая металлическая сетка, соединенная с отрицательным выводом источника высокого напряжения, а положительный вывод источника соединяется с металлическими крючками, на которых укреплены коптящиеся продукты.
     Проходящие через сетку частички дыма получают от нее отрицательный электрический заряд и устремляются к продуктам, заряд которых противоположен по знаку. Копчение происходит быстрее, качество получается выше, а топлива расходуется меньше.
Источником высокого напряжения служит магнето, прикрепленное к оси мотора. Между выводами магнето включаются два последовательно          соединенных конденсатора емкостью по 2200 пф на рабочее напряжение не ниже 2000 в (например, слюдяные конденсаторы типа КСО-8). Параллельно одному из конденсаторов подключается сигнальная цепочка — конденсатор 1800 пф (на рабочее напряжение не ниже 2000   в),   постоянное    сопротивление 180 ком и неоновая лампочка МН-6. При нормальной работе магнето сигнальная лампочка МН-6  должна  загораться.
     В установке работает электрический мотор мощностью 0,5 — 2 квт. Лучше всего использовать мотор, рассчитанный на питание от однофазной сети переменного тока. Если у вас окажется трехфазный мотор, его можно включить в осветительную сеть через фазосдвигающий         конденсатор, величина которого зависит от мощности  мотора.
     Магнето может быть любого типа. Деревянные бруски сделайте из деревьев лиственных пород, хвойные (сосна, ель, пихта) не годятся.
      Конструкция установки выполнена из досок и фанеры. Основанием служит 15-миллиметровая доска длиной 960 мм и шириной   220   мм. Первая камера, где образуется дым, сделана из 5-миллиметровй фанеры и имеет размеры 260X240X220 мм, вторая — коптильная — 340Х430Х Х220 мм. Передняя и задняя стенки выполнены из 15-миллиметровой доски, а боковые — из фанеры. Внутренние стенки обеих камер обложите асбестом или другим  огнеупорным   материалом.
     А если поблизости нет питающего напряжения? В этом случае можно применить бензиновый мотор.
Коптильная установка может принести большую пользу в домашнем  хозяйстве.

Автор admin | Нет комментариев »

     Как вывернуть из отверстия сломавшийся винт, не повредив при этом деталей? Для этого есть несколько способов: высверлить его, приварить к нему пруток и, вращая этот пруток, вывернуть и г. д. Однако все эти способы пригодны лишь при достаточно большом диаметре винта.

     Если же в отверстии застрял мелкий винт, лучше всего взять другой такой же винт, заточить его конец напильником, чтобы образовалась режущая кромка, и начать ввинчивать его в то же отверстие. Режущая кромка целого винта, как одноперовое сверло, врежется в торец обломка и при дальнейшем вращении вывернет его.

Автор admin | Нет комментариев »

     Рентгеновский аппарат очень прост по своему устройству и не представит больших трудностей при изготовлении.
     Основными деталями, из которых состоит всякий рентгеновский   аппарат,   являются:  рентгеновская трубка,   высоковольтный трансформатор, конденсаторы постоянной емкости, реостат, флюоресцирующий экран.
     Высоковольтный трансформатор у нас уже есть. Его вполне заменит нам катушка Румкорфа. Только помните, что для рентгеновского аппарата нужна катушка, дающая искру длиной не менее 8—10 см. Конденсаторы большой емкости можно купить готовыми, рассчитанными на высокое напряжение. Реостат можно тоже приобрести готовый, желательно, употребляемый для накала кенотронов в мощных усилителях радиоузлов. Остается нам сделать только рентгеновскую трубку. Правда, и они теперь имеются в продаже. Но, во-первых, стоят они еще сравнительно дорого, а во-вторых, требуют для своей работы очень большого напряжения, гораздо большего, чем может дать наш трансформатор. Сделать же самому рентгеновскую трубку не так уж сложно.
      Мы сделаем ее из обыкновенной электрической лампочки.
Для этого берется лучше новая пустотная электрическая лампочка в 25 ватт. На самую широкую часть груши баллона надо наклеить станиолевый кружочек диаметром в 2 см, а цоколь закоротить (см. рисунок а). Станиоль следует приклеивать очень осторожно, чтобы не было складок, царапин и пустот между ней и баллоном. Клею надо употреблять как можно меньше. Но лучше всего приклеивать станиоль яичным белком. Пока кружочек присыхает, мы займемся устройством штатива для будущей трубки. Штатив делается из четырех дощечек размером: две по 100 мм и две по 100X200 мм. В одной из дощечек размером 100X100 мм в центре прорезается отверстие по диаметру электрического патрона. Из дощечек сколачивается ящичек, как указано на рисунке б. Когда ящик готов, в него ввертывают электрический патрон, предварительно заряженный шнуром; в патрон ввинчивается наша круксова трубка, изготовленная из электрической лампочки. Когда лампочка туго ввернута в патрон, станиолевый кружок на ней должен приходиться против какой-нибудь боковой стенки. Если этого не получилось сразу, то патрон следует несколько повернуть в гнезде. Против станиолевого кружочка на стенке делают отметку, и лампочку вывертывают. Затем на месте отметки просверливают небольшое отверстие для контакта с лампой.
     Контакт можно сделать из толстой медной проволоки сечением 5 мм и длиной 50—60 мм. На одном из концов проволоки припаивается медный кружочек диаметром в 10 мм. Желательно предварительно этот кружочек осторожно выгнуть на груше нашей лампочки для того, чтобы при соприкосновении его со станиолевым кружочком контакт был плотнее.
     Проволока вставляется изнутри штатива в приготовленное отверстие, причем то место контакта, которое будет соприкасаться с доской, надо предварительно изолировать, желательно эбонитовой или фарфоровой трубочкой, но так, чтобы стержень двигался в ней с большим трением. Можно употребить для изоляции фарфоровый ролик, применяемый для электропроводки. Но в этих случаях по отверстию ролика надо будет сначала подобрать диаметр проволоки и затем уже приступить к изготовлению контакта. Когда контакт вставлен на место, к его внешнему концу припаивается кусок электрического шнура длиной в метр.
      В ящик ввертывают лампочку, контакт осторожно, но как можно туже придвигают к станиолевому кружочку, привинчивают к боковой стенке, и наша рентгеновская трубка готова к работе. Помните, что от аккуратности изготовления контакта и станиолевого кружочка и от плотности их соприкосновения зависит успех работы нашего рентгеновского аппарата. Если на станиолевом кружочке будет хоть самая незначительная складка или царапина, или контакт будет плохо прижат к кружочку, то при включении высокого напряжения баллон лампы может быть пробит электрической искрой — и  вся работа будет испорчена.
     Для удобства обращения с рентгеновским аппаратом его следует собрать на общем устойчивом штативе. Штатив изготовляется из деревянных брусьев по рис. 74. Из брусьев сечением 30 X 30 мм связываются две рамы размером 200 X 200 мм и устанавливаются одна от другой на расстоянии 100 мм на доске размером 220X220 мм. Для основания надо взять толстую доску. На одной из рам в центре прикрепляется ящик с рентгеновской трубкой. Другая рама будет служить для установки флюоресцирующего экрана. Очень удобно использовать для рентгеновской установки небольшую закрытую тумбочку. В таком случае в нижнем отделении ее располагаются батареи, в верхнем — катушка, и на тумбочке устанавливается лампа с экраном.
      Флюоресцирующий экран для нашего аппарата нужен небольшой. Экран размером больше 150 X 150 мм делать не следует, так как он всё равно будет бесполезен: наш аппарат имеет незначительную мощность и не сможет осветить весь экран.
     Для экрана по его размеру изготовляется деревянная рамка, последняя прикрепляется ко второй рамке на основании, против лампы.
Теперь остается только соединить рентгеновскую трубку с источником высокого напряжения, включить ток — и рентгеновский аппарат готов к действию. Рентгеновская трубка соединяется с катушкой Румкорфа по схеме, указанной на рис. 73. При соединении следите, чтобы провода, идущие от полюсов катушки, не проходили на близком друг от друга расстоянии, во всяком случае не ближе 15—20 см, иначе между ними могут проскакивать искры, которые не только «арушат нормальную работу аппарата, но и могут оказаться опасными для жизни. Не следует также близко ставить катушку к лампе, не ближе одного метра.
     Соединять лампу с катушкой надо так: к аноду, то-есть положительному полюсу катушки, присоединяется провод, идущий от нити накала лампы, а к катоду—отрицательному полюсу — присоединяется провод, идущий от контакта, прикрепленного к станиолевому кружочку на баллоне лампы; причем, как то, так и другое соединение делается не непосредственно с контактом катушки, а через лейденские банки, как указано на схеме.
     Для определения полюсности контактов катушки, разрядники ее раздвигаются настолько, чтобы между ними не могла проскакивать искра. Включают ток. При этом на положительном полюсе появляется светящаяся кисть, обращенная к другому электроду. А на отрицательном может быть кисть, только меньших размеров, или просто светящаяся точка. Заметить это можно только в темноте.
Когда наша рентгеновская трубка правильно соединена с катушкой, катод, посылая так называемые катодные лучи, будет вызывать на стекле лампочки яркую желто-зеленую флюоресценцию. При этом же испускаются в пространство и невидимые рентгеновские лучи. Если же этого флюоресцирующего свечения не получится, а лампочка наполнится только фиолетовым свечением, то это значит, что она неправильно соединена или сила индукции нашей катушки недостаточна для такой лампочки. Тогда следует взять лампочку с меньшей грушей.
     Можно использовать для постройки рентгеновского аппарата вместо катушки Румкорфа обыкновенный силовой трансформатор с большим коэффициентом трансформации и даже боббину от автомашины.
Можно также, в крайнем случае, обойтись и без лейденских банок, если нет возможности изготовить их или приобрести. Рентгеновская лампа при этом будет работать несколько слабее.
Экран для рентгеновского аппарата можно приобрести в аптеке, в отделе медоборудования.

ИСПЫТАНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА И РАБОТА С НИМ

     Проверив еще раз правильность соединений рентгеновского аппарата и убедившись в том, что всё сделано правильно, а главное — обеспечена безопасность для работы, оператор садится к аппарату, вставляет раскрытую ладонь левой руки между рентгеновской трубкой и экраном, и в комнате выключается свет.
     Включив катушку Румкорфа, вы на экране сразу же увидите мутное очертание своей руки. Регулируя расстояние руки между экраном и рентгеновской трубкой, а также напряжение, подаваемое на катушку Румкорфа, вы быстро добьетесь такого положения, когда на бледнозеленоватом фоне экрана ясно выделятся костяные суставы пальцев руки и чуть заметные очертания контуров пальцев.
Теперь, когда аппарат испытан и вы убедились в том, что он хорошо работает, можно приступать к интересным опытам с ним.
     Нашим рентгеновским аппаратом можно просматривать не только кисти рук, но и мелких животных: скелет, например, кошки, щенка.
      Для учащихся, которые уже изучают анатомию животных, это особенно интересно и полезно.
Много интересного доставит рассматривание внутреннего строения птиц, пресмыкающихся и насекомых.
Такое просвечивание называется рентгеноскопией.

Автор admin | Нет комментариев »